Конструирование выкройки платья. Построение выкройки основы – самый понятный способ (для начинающих)

В настоящее время неслыханную популярность обрели изделия ручной работы, и не важно что это: мягкая игрушка или женское платье. Многие задаются вопросом: а зачем шить одежду, когда можно либо купить в магазине, либо обратиться за помощью в профессиональное ателье? Ответ прост: Вещь сделанная своими руками точно будет качественной и уникальной, можно быть уверенной на 100% что второго такого платья ни у кого нету, а значит шансы встретить двойника на улице равны нулю.

Платье своими руками шить легко и просто

На первый взгляд может показаться, что пошив платья - невероятно сложное дело, которое дано не каждому. Однако присмотревшись и набрав в поиске фразу: Шьем сами платья для начинающих выкройки можно убедиться в том, что в этом нету ничего сложно и буквально за пару вечеров Вы легко сошьете красивое и стильное платье. Простые выкройки для начинающих превратят процесс в увлекательнейшую игру, а процесс шиться покажется не таким страшным, как он воспринимался до этого!

Плюсы платья сшитого самостоятельно:

Действительно эксклюзив
Можно сделать индивидуальный дизайн
Развиваются Ваши творческие способности
Возможность заработка на своём хобби
Существенная экономия времени и бюджета при покупке новой одежды.

Как видите, платье, да и вообще одежда сшитая собственноручно имеет больше плюсов чем минусов, нежели покупная.

Как сшить платье своими руками для начинающих? Выкройки ниже

Нет ничего лучше в жару, чем красивое, яркое, невесомое платье. А что если сшить его своими руками?

Но перед тем, как взяться за это непростое дело у дилетанта возникнет множество вопросов: как построить выкройку платья для начинающих? Как сделать выкройку основу для начинающих? Какую ткань выбрать для своего первого изделия? Как осуществлять пошив летнего платья? На эти множество вопросов мы готовы ответить по порядку. Любая модель платья представляет собой «футляр» идеально подогнанный под Ваше тело, а небольшие изменения (вроде опущенного рукава или чуть более свободной талии сделают Ваш образ более интересным) не бойтесь эксперементировать, ведь сейчас в сети великое множество мастер-классов. Однако существует несколько общих правил, которые следует неукосительно соблюдать:

Ткань размечают всегда по изнаночной стороне
В качестве материала для выкройки можно использовать кальку или же простую бумагу
Перед тем как обводить шаблон следует приколоть вырезку булавками, что бы всё получилось аккуратно.
Расстилайте ткань на большой, ровной поверхности (например огромный стол, большой пол) это поможет аккуратно отрезать нужный кусок.
Не забудьте обработать подол и края изделия в конце швейных работ.

Принимая во внимание все эти простые правила Вы получите на выходе легкое и простое платье, как раз то что нужно, для жаркой погоды.

Магазины предлагают большое разнообразие красивой летней одежды. Но лучшим решением будет изготовить наряд самостоятельно и получить от процесса нереальное удовольствие. Первым и самым важным шагом будет выбор ткани. Она должна быть легкой и струящейся. Отлично подойдет хлопок или шелк (однако с шелком труднее работать)

Как следует снимите мерки со своей фигуры (именно это повлияет на то как платье будет сидеть на Вас в будущем) Обязательны для обмерки следующие части тела: талия, плечи, бёдра и по желанию, руки.
Нарисуйте выкройку согласно снятым меркам на ткани. Построение выкройки основы самый понятный способ для начинающих = посмотрите и выберете самый п
Аккуратно вырежте.
Сострочите детали на швейной машинке, впрочем можно шить и на руках, тогда процесс будет длится значительно дольше.
Обработайте края готового изделия, отпарьте.

Это общий алгоритм пошива летнего платья своими руками.

Выкройки блузок для начинающих простые выкройки своими руками?

Что из себя представляет наипростейшее платье? Правильно, два сшитых прямоугольника ткани, с прорезями для рук и головы.

Однако даже это чудо можно изготовить аккуратно и красиво если снять с модели стандартные мерки, которые пойдут в основу будущего шедевра.

Как сделать выкройку основу для начинающих

БАЗОВЫЕ МЕРКИ (БЕЗ ИХ НЕВОЗМОЖЕН ПОШИВ ИЗДЕЛИЯ)

ОГ – 96
ОТ – 75
ОБ – 101

МЕРКИ СПИНЫ

Дст (длина спины до талии) – 41
Шсп (ширина спины) – 35
Ш плеча – 12

Мерки переда.

Дпт (длина переда до талии)– 43,5
ВГ (высота груди) – 26,5
ЦГ (цент груди) – 18
Вгк (высота груди косая) – 24
ШГ (ширина груди) – 37
Гп (глубина проймы) – 20

Помните, что боковые швы должны непременно полностью совпадать, только тогда у Вас получится аккуратное и красивое изделие.

Как сшить детское платье своими руками для начинающих выкройки

Если у наших посетительниц есть маленькие принцессы, то ближе к сезону отпусков становится актуальным вопрос, как одеть юных красавиц. Набрав в любой поисковой машине выкройки детских платьев для начинающих простые выкройки своими руками Вы удивитесь обилию всевозможных фасонов, выкроек и мастер-классов, подберите для себя наиболее подходящий вариант.

Алгоритм пошива платья для девочек точно такой же как и для же для взрослых, правда для их нежной кожи нужна исключительно натуральная и качественная ткань.

Как сшить платье в пол своими руками для начинающих выкройки

Платье в пол смотрится красиво и романтично, это лучший выбор для молодых девушек, ведь такая одежда позволяет подчеркнуть изящество и легкость. Для пошива можно использовать совершенно любую нарядную ткань.

Для начинающих пожалуй лучшим выбором будет вискозный трикотаж и конечно же стандарный набор рукодельницы, а так же оверлок, для того что бы края готового изделия выглядели максимально ровно. Многие такие модели не имеют выкройки, однако начинающим мастерицам следует использовать в работе шаблон.

Как сшить платье футляр своими руками для начинающих выкройки

Платье-футляр представляет собой ни что иное как вторую кожу, которая должна шиться по уникальным меркам каждой. Эта работа требует от модельера и портного не мало усердия и старания, ведь добиться что бы платье сидело идеально достаточно трудно, но новичок может попробовать свои силы и сшить простое, прямое платье, основываясь на точных мерках.

Выкройки платьев для начинающих, простые выкройки своими руками ВСЕ ЭТО - отличная возможность попробовать новое рукоделие, найти свое хобби и возможно новый источник дохода, ведь все девушки и женщины (а иногда и юные принцессы) очень любят наряжаться в красивую одежду. Теперь у Вас пополнился багаж знаний, который позволит изготовить по-настоящему эксклюзивную и хорошую одежду как для себя так и для своих знакомых. Выкройки летних платьев для начинающих простые выкройки своими руками
Лет десять назад мы и представить себе не могли, что снова будем шить себе одежду, а не покупать ее в магазинах и супермаркетах. Тем не менее, количество людей, отдающих предпочтение вещам собственного изготовления все растет.

Если же вы не настроены тратить деньги на журналы, или предпочитаете электронные источники информации бумажным, вы ничуть не проигрываете. Введя в поисковик запросы:

Зачем шить одежду самостоятельно?

Причин, по которым женщины вновь садятся за швейные машинки, как в 90-е и более ранние годы, масса. Да, как и прежде, часть хозяюшек делают это в целях экономии: чтобы использовать давно лежащую без дела ткань или перешить немодную вещь из еще крепкого материала. Как правило, это актуально для тех, чей бюджет существенно пострадал из-за экономической ситуации последних лет.

К счастью, стремление сэкономить деньги не единственное, что мотивирует женщин на шитье в 2016 году. Куда более распространенным поводом к этому сейчас является создание для себя особенной, не похожей на другие, вещи. Кто-то оставляет заказ на такой эксклюзив профессиональным мастерам, а кто-то справляется своими силами. Последний вариант, конечно, несет в себе риски, но в случае удачи одежда, выполненная своими руками, становится по-настоящему любимой.

Немалая часть прекрасных дам прибегает к самостоятельному шитью и для того, чтобы иметь возможность носить платья, юбки и блузки, сидящие точно по фигуре. Ведь современные магазины предлагают покупательницам множество моделей одежды (разного цвета, фактуры, фасона), но все они, как правило пошиты с расчетом на женщин со стандартными фигурами типов «песочные часы» (тонкая талия при примерно одинаковых по объему груди и бедрах) и «прямоугольник» (талия выражена не ярко, разница между основными объемами минимальна). Ярко выраженным «грушам» (бедра значительно шире плеч), «перевернутым треугольникам» (бедра значительно уже плеч) и «яблокам» (обладают заметным животиком) сложнее выбрать что-то, не акцентирующее внимание на диспропорциях фигуры.

С чего начать, если хочешь сшить одежду?

Убедившись в серьезности собственных намерений, позаботьтесь о средствах производства, главное из которых – швейная машина. Если она у вас есть, проверьте ее исправность и в случае необходимости обратитесь к мастеру. Если машины нет, приобретите ее. При лучше руководствоваться не принципами «чем дороже, тем лучше» и «чем известнее бренд, тем дольше будет служить», а техническими характеристиками и отзывами реальных людей.

Например, принципиально важно, приобретая швейную машину, понимать какие типы ткани вы будете на ней обрабатывать. Далеко не каждая машина справится с толстой пальтовой тканью или кожей. Также не все устройства подходят для пошива изделий из трикотажа, тонких тюлевых тканей и так далее.

Затем, выбрав какое-то количество подходящих вам по характеристикам машин, прочитайте о них отзывы. Их можно найти на специализированных сайтах отзывов, форумах рукодельниц, а также на ресурсах типа «Яндекс.Маркет».

Озаботиться необходимо и приобретением таких вещей как портновские ножницы, сантиметровая лента, булавки, мел и так далее.

Когда все средства готовы, стоит перейти к покупке материалов: ткани, ниток, необходимой фурнитуры. Если вы впервые решаетесь на пошив, не стоит брать самое дорогое. Начните с бюджетных вариантов.

Что сшить сначала и где взять выкройки?

Пожалуй, начинающим рукодельницам стоит не браться сразу за изделия со сложным кроем, из капризных тканей: пальто, рубашки, брюки. Лучше подходят для дебюта относительно простые изделия, такие как юбки прямого кроя или фасона «карандаш», а также повседневные платья.

Выкройки для будущих нарядов можно найти в нескольких источниках. Например, в журналах по кройке и шитью, самый известный из которых конечно же Burda. Как правило, такие издания содержат в себе не только замысловатые модели, но и подробные инструкции о том, как сшить простое летнее платье своими руками для начинающих . Здесь же вы найдете материалы о том, как сшить детское платье своими руками для начинающих, выкройки мужской одежды, в общем скопив номера журнала за несколько лет, можно получить полноценный учебник по кройку и шитью.

Традиционно популярностью пользуются и книги, посвященные рукоделию. Существенная их часть посвящена как раз неопытным швеям. Так, на прилавках книжных магазинов можно встретить издания, содержащие рекомендации по конкретному типу изделий: «Шьём платье своими руками выкройки для начинающих », «Платье своими руками: шить легко и просто. Для начинающих » и так далее.

Есть и толстые книги, практически энциклопедии, в которых можно найти советы о том, как сшить любую вещь от фартука до пальто. Они могут называться «Шьем сами. Для начинающих. Выкройки и рекомендации» или «Одеваем семью сами: руководство по шитью всех видов одежды».

Если книга содержит в себе не только описание алгоритма изготовления изделия и небольшие иллюстрации деталей, которые необходимо сконструировать, но и полноразмерные выкройки, об этом как правило сказано прямо на обложке. Обратите внимание на издания с названиями «Выкройки летних платьев для начинающих», «Простые выкройки. Своими руками теперь можно сшить все», «Как пошить платье своими руками? Выкройка и модели», «Простые выкройки летних платьев и сарафанов для начинающих» или, к примеру, «Выкройки детской одежды для начинающих. Простые выкройки своими руками».

Чтобы удостовериться, что книга действительно имеет в своем составе выкройки ее нужно пролистать. А при заказе книг по Интернет выбирать те магазины, которые добавляют на страницу каждого издания фото содержания и листов из него. Кстати, зачастую такие продвинутые торговые площадки позволяют оставлять отзывы к книгам. Их тоже будет полезно почитать, чтобы не ошибиться с выбором.

Если оказалась удачной статья какого-либо ресурса о том, например, как сшить платье своими руками для начинающих, выкройки также были вполне применимы к действительности – не поленитесь, сохраните ссылку на сайт в закладках. Соблюдая это правило каждый раз, вы сможете накопить целую подборку ссылок, пройдя по которым, получите качественные «рецепты» одежды.

Выкройка летнего платья для начинающих

Конечно же, в рамках одной статьи невозможно дать столько же информации по кройке и шитью, сколько может предоставить специализированный сайт, книга или подшивка журналов. Тем не менее, прочитав наш текст, вы гарантированно извлечете из него пользу. И она будет не только теоретической, но и практической. Итак, представляем вашему вниманию инструкцию о том, как сшить летнее платье своими руками для начинающих, выкройки мы тоже вам дадим!

Самой простой по крою одежду всегда считалась пляжная. На отдыхе у моря или реки многого не надо. Приятная расцветка, свободный или полуприлегающий силуэт, наличие небольшого рукава, чтобы прикрыть склонные к обгоранию плечи – вот основы успеха пляжного платья.

На нашем примере стильное платье с V-образным вырезом и кулиской на талии выполнено в сочном желтом цвете, но вы можете выбрать и другой. Прекрасно подойдут бюрюзовый, красный или цвет молодой зелени.

Первое, с чего мы начнем – построение выкройки-основы. Самый понятный способ для начинающих – построение по образцу. На схеме ниже вы увидите уменьшенную выкройку пляжного платья для размера 46-48 и роста 160-170 сантиметров. Если вы ниже или выше, стройнее или полнее, трудностей с тем, как построить выкройку платья для начинающих , тоже возникнуть не должно.

Чтобы платье село точно по фигуре, запомните, что длина линии груди (на выкройке она равна 25 см) должна составлять четверть обхвата вашего бюста. Так, девушке с объемом груди 90 см, следует отложить на чертеже 27,5 см. Тот же принцип действует и с линиями талии и бедер: их длина на выкройке будет равна четверти реального объема + припуск. Если вы хотите, чтобы в нижней части тела платье было более просторным, вместо одного сантиметра прибавьте два или три.

Постарайтесь не переусердствовать с глубиной выреза. Увеличить его всегда можно, а вот уменьшить бывает проблематично.

Чтобы выполнить кулиску, возьмите отрез ткани длиной, равной обхвату платья в области талии. Пришейте ее с лицевой стороны, подвернув края внутри, и проутюжьте. Затем сделайте отверстия для шнура и обметайте их. После этого можно вдевать шнур.

Выполняя плечевые швы, оставьте место для шнуров, и также протяните их. Это позволит играть с линией плеча и изменять характер платья в зависимости от условий и настроения.

Надеемся теперь вы убедились, что платье своими руками шить легко и просто. Успешно справившись с пошивом пляжного платья, вы узнали, что построение выкройки-основы для начинающих не такая уж большая проблема. А это значит, что искать «как сделать выкройку-основу для начинающих», «как сшить платье своими руками для начинающих», «как сшить простое прямое платье своими руками для начинающих», «как сшить прямое платье своими руками», «как раскроить прямое платье для начинающих», «как сшить прямое платье своими руками для начинающих выкройки» уже не придется.

Достаточно один раз пошить платье своими руками – выкройки и модели уже не будут казаться китайской грамотой. Простые выкройки платьев для начинающих не будут вызывать больших затруднений, а это значит, скоро воплотить в жизнь можно будет самую смелую фантазию из самого свежего журнала или книги.

Потренировавшись на непривередливых тканях и силуэтах, можете приступать к более капризным: шелковым, шерстяным и другим.

Желаем удачи во всех начинаниях! Будьте неповторимы в нарядах собственного изготовления!

Выкройка практически любого платья, строится на основной выкройке. Изменяя фасон и добавляя некоторые элементы (выточки, складки, рельефные швы, разрезы т. д.) можно выкроить любую модель платья.

В данном руководстве рассматривается платье 46 размера. Для построения индивидуальных выкроек, следует использовать размеры соответствующие меркам снятым с человека, для которого планируется шить платье.

В процессе построения выкройки будет объясняться из каких мерок берется определенный размер и как он рассчитывается.

Мерки, которые понадобятся для построения выкройки:

Базисная сетка

Начинаем построение чертежа с базисной сетки(рассчитанные и построенные главные лини):

А 0 а 1 = 51 см. Длина этого отрезка рассчитана по формуле:
ПОг2 (полу-обхват груди 2) + Пг (прибавка на свободное облегание к груди) = 46 см + 5 см = 51 см.
Остальные горизонтальные отрезки на этом рисунке равны и параллельны А 0 а 1 .

А 0 Г = 23.2 см = Впрз (высота проймы сзади) + Пспр (прибавка на свободное облегание проймы) + Пдст (прибавка к длине спинки до талии) = 20.7 см + 2 + 0.5.

А 0 Т = Дст + Пдст = 41,6 + 0,5 = 42.1 см.

ТН = 45 см = ДЮ (длина юбки).

ТБ = 18.8 см = Дст (длина спинки до талии) : 2 – 2.= 41,6: 2 - 2

Чертеж спинки

Ширина спинки до проймы прямоугольник А 0 аГ 2 Г .

А 0 а = 18.8 см = (Шс (ширина спинки) : 2) + Пшс (прибавка к ширине спинки) = 17.8 см + 1 см.

Ширина проймы - прямоугольник аа 2 Г 3 Г 2 .

Отрезок а 2 а 1 = 20.2 см = (Шг (ширина груди) : 2) + (Пог2 (полу-обхват груди 2) – Пог1 ) + Пшг (прибавка к ширине груди) = 16.7 + (46 – 44) + 1.5.

Для контроля.
Отрезок аа 2 = 12 см = А 0 а 1 – (А 0 а + а 1 а 2 ), меряется с чертежа.
Отрезок аа 2 = (Оп (обхват плеча) + Поп (прибавка к обхвату плеча)) : 3 = (29.1 + 6) : 3. = 11.7.
Ширина проймы может отклоняться от контрольных вычислений на 0.2 – 0.4 см, но не может быть меньше их. В нашем случае она не должна быть меньше чем 11.7.

Горловина спинки – формируется кривой А 1 А .

Отрезок А 0 А = 7 см = Пош (полу-обхват шеи) : 3 + Ппош (прибавка к полу-обхвату шеи) = 17.8: 3 + 1.

А 0 А 1 = 2.3 см = А 0 А : 3. Сама кривая А 1 А , рисуется от руки, приблизительно, как на рисунке.

Построение плечевой точки П .

Плечевая точка П формируется пересечением двух радиусов ТП и АП .

ТП = 42.5 см = Впк (высота плеча косая) + Пдст (прибавка к длине спинки до талии) = 42 + 0.5.

АП = 15 см = Дпл (длина плеча) + 2 см = 13 + 2 см.
2 см - это прибавка на раствор выточки, для сутулой фигуры это значение равно 2.5 – 3.5 см, для перегибистой фигуры выточка заменяется посадкой и этот размер равен 0.7 – 1см.)
Отрезок АП – это вспомогательная прямая, на которой будет строиться выточка.

Построение выточки

АВ = 4.3 см = Дпл : 3 = 13: 3.

Отрезок ВВ 1 параллелен А 0 Г . ВВ 1 = 8 см. Эта величина постоянна (от 7 см до 9 см) для стандартных фигур.

ВВ 2 (раствор выточки) = 1.5 см = 2 см(прибавка на раствор выточки) – 0.5 см (прибавка для посадки плечевого шва).

В 1 В 3 = В 1 В = 8 см. Этот отрезок проходит через точку В 2 , которая расположена на отрезке АП .

Точка Г 4 делит отрезок Г 2 Г 3 пополам. Отрезок П 1 П перпендикулярен аГ 2 .

Г 2 П 2 = 7.8 = П 1 Г 2 (меряем на чертеже) : 3 + 2(постоянная прибавка).

Из точки Г 2 проводим биссектрису 1 длиной 2.9 см = 0,2 * Г 2 Г 3 + 0,5 = 0,2 * 12 + 0,5

Г 2 Г 5 = Г 2 Г 3 : 3 = 4 см.

Кривая ПГ 4 строится от руки и должна проходить через П 2 и окончание биссектрисы.

Построение чертежа переда

Через точку Г 5 , параллельно А 0 Н проводим отрезок Г 6 Н 2 – линия бокового шва.
Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными, боковой шов может проходить через точку Г 4 , а не Г 5 .

Построение горловины

Т 1 А 3 = 43.3 см = Дпт (длина переда до талии) + Пдпт (прибавка к длине переда до талии) =
= 42.8 + 0.5. Если мерка Дпт больше, чем Дст на 6 и более сантиметров, то каждая из точек Т 1 , Б 1 , Н 1 должна быть смещена в низ на величину, которая вычисляется по формуле – (Дпт – Дст ) : 4.
Например, (46 – 40) : 4 = 1.5, Т 1 Т 1’ = Б 1 Б 1’ = Н 1 Н 1’ = 1.5 см.

А 3 А 4 = А 0 А = 7 см – чертим параллельно А 0 а 1 .

А 3 А 5 = 8 см = А 3 А 4 + 1 = 7 + 1.

Кривую А 4 А 5 чертим от руки, примерно как на рисунке.

Построение выточки переда

Г 1 Г 7 = 9.1 см = Цг (Центр груди)

А 4 Г 8 = 26.2 см = Вг (Высота груди), чертится из точки А 4 через Г 7 .

Точка А 6 строится пересечением радиусов А 4 А 6 и Г 8 А 6 .

А 4 А 6 = 6 см = 2 * (Пог2 – Пог1 ) + 2(Прибавка к выточке).
Прибавка к выточке для 38 размера – 0.5 см, 40 – 0.8 см, 42 = 1.1 см, 44 – 1.5 см, 46 – 2 см, 48 – 2.5 см, 50 – 3 см.

А 6 Г 8 = А 4 Г 8 = 26.2

Высота проймы переда

На отрезке а 2 Г 3 отмечаем вспомогательную точку П 3 .

Г 3 П 3 = Г 2 П 1 (меряем на чертеже, в нашем случае 17 см).

Г 3 П 4 = Г 3 П 3 : 3 = 17: 3 = 5.7.

П 4 П 4’ = 0.6 см (постоянная величина для всех размеров).

Построение линии плеча

Точка П 5 строится пересечением двух радиусов П 4’ П 5 и А 6 П 5 .

П 4’ П 5 = П 4’ П 3 = 12 см.

А 6 П 5 = Дпл (длина плеча) = 13 см.

Построение проймы

Перпендикуляр 3(1 см) чертим посередине вспомогательного отрезка П 5 П 4 .

Из угла Г 3 чертим биссектрису 2=(2.4 см), длина которой вычисляется по формуле:
0.2 * Г 2 Г 3 = 0.2 * 12 = 2.4 см, где 0.2 постоянная величина.
Линия проймы переда, формируется кривой П 5 Г 6 , которая проходит через точки П 4 и Г 4 , перпендикуляр 3 и окончание биссектрисы 2.

Расчет для выкройки рукава

Отрезок О 1 О чертим из середины отрезка ПП 5 параллельно А 0 Н .
Длину отрезка ОО 1 измеряем на чертеже.

Полученный чертеж выкройки для дальнейшего использования нужно разделить на две части по линии бокового шва. В результате должны получиться две части выкройки – выкройка спинки и выкройка переда.

Все это делается на бумаге в натуральную величину. Затем каждая из выкроек вырезается и переносится на ткань. Уже на ткани добавляются припуски на швы и обработку.

В гардеробе каждой женщины должно быть маленькое черное платье, наряд для офиса, повседневных прогулок с детьми, а также оригинальный вариант для банкета. Цены на платья сегодня достаточно высокие. Да и не каждая женщина захочет надеть наряд, который был изготовлен во множестве экземпляров. Для того чтобы выглядеть всегда оригинально и не тратить для этого много финансов, стоит всего лишь научиться шить. Тем более что основа выкройки платья строится достаточно просто.

На основе каких параметров строится чертеж?

Для того чтобы сшить вещь по фигуре, необходимо знать четыре основные вещи. Это рост, а также обхват бедер, талии и груди. Если мерки будут сняты правильно, построение выкройки основы платья не займет много времени. Дополнительно необходимо измерить такие параметры, как обхват шеи, длину спины до талии, длину изделия, а также длину плеча. Все эти измерения стоит проводить при максимальном освещении с помощью сантиметровой ленты.

Для построения чертежа практически все параметры необходимо будет поделить на два. Дело в том, что выкройки выкладываются на ткань, сложенную вдвое. Это значит, что на бумаге придется рисовать половинку спинки и половинку переда.

Тем, кто рисует чертеж впервые, лучше заранее приобрести миллиметровую бумагу. Даже небольшое отклонение может стать причиной дефектов в готовом изделии. Специальная разметка позволяет нарисовать более четкий чертеж. Построение выкройки основы платья производится в масштабе 1:1. Заранее необходимо подготовить качественную линейку, мягкий простой карандаш, стиральную резинку и лекала (специальная линейка с плавно загнутыми краями).

Построение базисной сетки

Для того чтобы построить выкройку основы платья, необходимо начертить базисную сетку - это линии, от которых придется отталкиваться в дальнейшем. Изначально необходимо провести прямую вертикальную линию, которая будет равна длине готового платья +10 см. В вершине чертежа необходимо поставить точку А и от нее отмерить длину готового изделия. В нижней части линии ставится точка Е. Расстояние от точки А до точки С — это длина спинки до талии. Расстояние АВ равно глубине проймы. Расстояние CD равняется 16-18 см (для роста от 155 до 170 соответственно).

От основных точек по миллиметровой бумаге необходимо провести длинные перпендикулярные линии. Ширина базисной сетки будет равняться полуобхвату груди. От точки В необходимо отмерить этот параметр и поставить точку В1. Такое же расстояние отмеряем от остальных точек и ставим точки А1, С1, D1 и Е1 соответственно. Базисная сетка готова. Отталкиваясь от этих линий, удастся быстро построить выкройку основы платья.

Построение выкройки спинки

Основа выкройки платья состоит из трех основных элементов. Это спинка, полочка (перед) и рукав. Спинка наиболее проста в построении. Изначально обращаем внимание на параметр полуобхват бедер. Делим это число на два и отмеряем полученное расстояние от точки D. Ставим точку D12.

Далее необходимо определить место размещения вытачки. Как правило, этот элемент находится в центральной части чертежа. Линию СС1 необходимо разделить на четыре части и поставить точку К. Вытачки на спине обычно по ширине не превышают 2 см. Поэтому от точки К отмеряем по 1 см в каждую сторону и ставим точки М и N. Вытачка должна начинаться на 5-6 см ниже линии груди. Стоит отмерить это расстояние от линии ВВ1 и поставить соответствующую точку. Линия вытачки должна быть нарисована строго вертикально.

Пошаговое построение выкройки основы платья в районе талии основывается на ширине вытачки, которая получилась в итоге. Полуобхват талии необходимо разделить на два и к полученному числу добавить ширину вытачки. Это расстояние стоит отмерить от точки С по горизонтальной линии и поставить точку С12.

Далее ширину спинки необходимо разделить на два и отмерить полученное расстояние от точки В по горизонтальной линии. Здесь ставится точка В12. Это нижний край проймы. К построению этого элемента стоит вернуться немного позже. В последнюю очередь обхват шеи делится на 4. К полученному результату прибавляется припуск на свободное облегание, который равен 1 см. Полученный результат отмеряем от точки А и проводим горизонтальную линию. Здесь ставится точка F. Глубина горловины по спинке стандартно составляет 3 см. Это расстояние отмеряется вертикально вниз от точки А. Здесь ставится точка А12.

Построение передней части платья

Основа выкройки платья спереди строится практически так же. Есть лишь некоторые отличия. От линии талии до низа построение производится, как и в варианте со спинкой. Стоит остановиться на построении вытачки. Этот элемент спереди обычно короче и шире. Как и в предыдущем варианте, вытачка располагается посередине чертежа полочки. От края базисной сетки необходимо отмерить необходимое расстояние и поставить точку К1. Вытачка начинается на 10 см ниже линии груди. Ширина этого элемента составляет 4 см. От точки К1 необходимо отмерить по 2 см и поставить точки М1 и N1

Полочка имеет также нагрудную вытачку. От края талиевой вытачки необходимо отмерить 5 см вверх и поставить точку L. Это центр груди. Расстояние от точки до крайней линии базисной сетки не должно превышать 15 см (для размеров 42-46). Направление нагрудной вытачки может быть любым. Ширина вытачки - это разница между полуобхватом груди и полуобхватом над грудью. Обычно это параметр не превышает 4 см.

По линии груди необходимо отмерить расстояние, которое равняется полуобхвату груди. Здесь ставится точка В22. Это нижни край проймы спереди.

Горловина полочки строится исходя из полуобхвата шеи. Это параметр необходимо разделить на 2 и добавить 1 см на свободное облегание. От точки А1 по базисной сетке отмеряем полученное расстояние. По горизонтальной лини ставится точка F1, по вертикальной - А22. По линиям строится аккуратный квадрат, который в дальнейшем с помощью лекал перерисовывается в плавную горловину. Основа выкройки платья практически закончена.

Построение проймы

Без этого элемента не обходится ни одна выкройка основы платья. Пошаговая инструкция построения будет описана ниже. Для вырисовывания проймы понадобятся такие параметры, как ширина спинки, а также переда в наиболее узких местах. Делим полученные данные на 2 и отмеряем на базисной сетке спинки и полочки соответственно. На чертеже ставим точки Н1 и Н2. Далее выполняется построение линии плеча. Для этого понадобиться параметр длины плеча. Дополнительно придется построить вспомогательную пунктирную горизонтальную линию от точек А12 и А22. Далее от А и А1 проводятся линии до пересечения со вспомогательным элементом. Здесь отмеряем ширину плеча и ставим точку G на спинке и точку G1 на полочке. Это и будет верхний край проймы. Через точки G, Н1 и F1 аккуратно с помощью лекал проводится линия проймы спинки. Аналогично необходимо поступить и с передом (используются точки G1, Н2 и F2).

Простое решение

Построение выкройки основы платья для начинающих может показаться достаточно сложным процессом. Для тех, кто не хочет тратить много времени на измерения и подсчеты, предлагают свою помощь многие швейные журналы. Огромной популярностью пользуется издание «Burda». Все что нужно сделать, это выбрать понравившуюся модель и обвести чертеж выкройки необходимого размера.

Может стать базой для изготовления любого фасона выкройка платья (основа). Пошаговая инструкция шитья, а также рекомендации по подбору ткани всегда описываются под каждой моделью. Швейный журнал - отличный вариант для тех, кто не разбирается в конструировании, но хочет всегда выглядеть стильно.

Моделирование

По базовой основе можно создать наряд на любой вкус. Моделирование платья по выкройке основе - это очень увлекательное занятие. К примеру, для создания фасона солнце-клеш понадобится лишь заменить низ выкройки. Верхняя часть остается неизменной. Для построения юбки солнце-клеш понадобится лишь обхват талии. Из ткани необходимо выкроить круг, в центре которого как раз-таки и вырезается отверстие для талии. Такая юбка легко соединяется с верхней частью классического платья.

Для того чтобы получить платье трапецию, необходимо убрать все вытачки на чертеже. Дополнительно можно немного расширить изделие по линии низа. С помощью такой модели можно легко скрыть недостатки фигуры.

Правильно подбираем ткань

Даже если выкройка (основа) женского платья построена правильно, это не является гарантией того, что готовое изделие будет идеально сидеть на фигуре. Огромное значение имеет правильно подобранный материал. Так, для платьев солнце-клеш совершенно не подойдет грубый материал типа габардина. Модель из этой ткани будет смотреться несуразно. Для достаточно расклешенных моделей лучше подбирать ткани, которые ложатся мягкими волнами.

Для строгих моделей вполне можно выбирать строгую костюмную ткань. В этом случае габардин как раз будет очень уместен. Также идеально подойдет поплин или лен. Для летних платьев прямого силуэта подойдет ситец, лен, мягкий трикотаж.

Для чего еще можно использовать чертеж?

Основа выкройки платья может стать отличной базой для изготовления рубашек, жакетов и верхней одежды. Дополнительно необходимо будет лишь добавить припуск на свободное облегание. Если в варианте с летним платьем этот параметр составляет 1 см, то в рубашке или жакете - 2-3 см. Верхняя одежда требует припуска на свободное облегание до 10 см. Стоит учитывать, что под куртку или пальто придется еще надевать свитер.

Как перенести чертеж на ткань?

Для изготовления выкроек по чертежу понадобится специальная прозрачная бумага (калька). На нее переносятся основные линии чертежа, а также добавляется припуск на свободное облегание. Очень важно при раскрое правильно уложить ткань. Кусок материала складывается пополам вдоль кромок. Строго параллельно кромкам нужно уложить полученные выкройки. Если ткань является слишком скользкой, выкройку лучше закрепить булавками.

Элементы платья (полочка и спинка) обводятся на ткани мелом или специальным карандашом. Вырезать детали необходимо с припусками на швы. По нижнему краю этот параметр составляет 4 см, а в других местах - 1 см. Для раскроя лучше использовать специальные швейные ножницы, которые не портят ткань и режут максимально точно. После вырезания деталей необходимо пометить изнаночную и лицевую стороны.

Завершающий этап

Выкройка (основа) платья для начинающих построена? Детали из ткани вырезаны? Пора приступать к шитью. Для владельцев швейных машин этот этап не составит особого труда. Хотя в древние времена многие женщины шили платья вручную. Для соединения основных линий придется использовать простой прямой шов. Если ткань слишком сыпется, дополнительно придется обработать швы. Сделать это можно с помощью оверлока или же шва «зигзаг». Тем, кто не имеет большого опыта в швейном деле, все швы желательно предварительно стачивать вручную.

Особое внимание необходимо уделить тепловой обработке. Каждый шов после стачивания необходимо проглаживать утюгом. Так изделие будет смотреться более аккуратным, а процесс шитья будет проходить быстрее и легче.

Подведем итоги

Построение основы женского платья - процесс хоть и трудоемкий, но очень увлекательный. Кроме того, базовая выкройка может стать элементом для изготовления одежды различных фасонов. Немного усидчивости и внимания помогут выглядеть изумительно и тратить минимум финансов на гардероб. Материал стоит гораздо дешевле готовых изделий.

Приветствую, дорогие читательницы! Надеюсь, у вас отличное настроение и боевое расположение духа т.к. сегодня нам с вами предстоит освоить один из самых долгих и требующий концентрации внимания этапов создания одежды – и самостоятельно сделать выкройку основу платья. Вы уже знаете, зачем вам ваша индивидуальная выкройка-основа?

Объясняем. Дня любого моделирования потребуется основа платья – выкройка по вашим размерам. Она не зря называется основой – на ее, хм.. основе можно построить немыслимое количество самых разнообразных моделей платьев! Об этом у нас написано в других статьях про основные приемы моделирования. Например, вот здесь мы описываем – во что вы можете превратить свою выкройку основу платья с помощью такого нехитрого приема моделирования, как . А вот здесь – как сделать . Я уже молчу про , или урок про создание .

Вы можете воспользоваться инструкциями, данными в этой статье и, сделав все необходимые расчеты, построить ее самостоятельно. Или зайти на нашу страницу выкройки-основы по вашим размерам и сделате выкройку за несколько минут!

Вот сюда

Введите в специальные поля ваши мерки, нажмите кнопку «сгенерировать выкройку», оплатите услугу и быстрее приступим к самому интересному - к моделированию и пошиву!

Если же вы решили строить базовую выкройку платья своими руками, то ниже, в статье, описана подробная последовательность построения с рисунками – подставьте в формулы свои мерки, пересчитайте их и можно начать построение чертежа платья.

Итак, наша цель - выкройка основа женского платья, и у нас есть пара свободных часов, большой лист бумаги и большое терпение) что ж, приступим.

Построение сетки чертежа базовой выкройки платья

Первоначально, нам нужно определиться с длиной платья. Данную величину откладываем по вертикале АН, располагая отрезок у левого края миллиметровки (Например: АН=110). Через А и Н вправо проводим перпендикулярные линии.

От точки А вправо отгладываем величину полуобхвата груди с прибавкой на свободу (Например: АВ = ПОГ + Пр=48+5=53см.). Ставим точку В. От В вниз проводим линию, до пересечения с нижней линией и ставим точку Н1.

От точки А вниз откладываем отрезок АТ, длина которого равна длине спинки до талии плюс прибавка (Например: АТ = Дтс + Пр=38+ 0,5=38,5 см) и ставим точку Т. От Т вправо проводим линию до отрезком ВН1, на пересечении ставим точку Т1. Отрезок ТТ1 является уровнем талии.

Затем, от Т вниз откладываем высоту линии бедер. Величина этого отрезка равна половине длины спинки (Например:ТБ = ½ * ДТС =½*38=19 см). Ставим точку Б. От Б вправо проводим линию бедер, пересечение с отрезком ВН1 обозначаем Б1.

Построение горловины спинки

Первоначально, от точки А вправо, по отрезку АВ, откладываем величину ширины спинки плюс прибавка (Например АА1 = ШС + Пр= 18+1,5=19,5 см). Ставим точку А1.

От точки А1 вправо откладываем отрезок А1А2 равный 1/4 полуобхвату груди плюс прибавка (Например: А1А2= 1/4 * ПОГ + Пр=1/4*48+0,5=12,5). Ставим точку А2. Теперь от А1 и А2 вниз проводим линии произвольной длины. Отрезки А1 и А2 – являются границами ширины проймы.

Затем, от точки А вправо откладываем отрезок АА3 равный 1/3 полуобхвата шеи плюс прибавка (Например АА3= 1/3 *ПОШ+Пр=1/3*18 +0,5=6,5 см). Ставим точку А3. АА3 обозначает ширины горловины по спинке.

От точки А3 вверх проводим отрезок А3А4 равный 1/10 полуобхвата шеи плюс прибавка. (Например А3А4= 1/10*ПОШ + Пр=1/10*18+0,8=2,6 см). Ставим точку А4. А3А4 – высота горловины спинки.

Для того, чтобы красиво провести линию горловины следует угол АА3А4 в точке А3 разделим пополам и проведем линию. На этой линии откладываем величину вспомогательного отрезка А3А5 (Например А3А5=1/10*1ПОШ - 0,3=1/10*18-0,3=1,5 см) и ставим точку А5.

Полученные в результате построения точки А4, А5 и А соединяем плавной кривой – это и есть линия горловины спинки!

Построение плечевого среза спинки

Первоначально, от А1 откладываем вниз отрезок А1П и ставим точку П. (Величина отрезка А1П зависит от формы плеч - для нормальных А1П =2,5 см, для покатых А1П =3,5 см, для высоких А1П =1,5 см).

Точки А4 и П соединяем прямой линией. Затем от А4 откладываем отрезок А4П1 равный длине плеча плюс прибавка (Например А4П1= Дп +2=13,5+2= 15,5 см) и ставим точку П1.

На полученной линии А4П1 от А4 вправо откладываем 4 см и ставим точку О. Именно от точки О мы будем строить плечевую вытачку на выпуклость лопаток.

От О вертикально вниз откладываем 8см – получаем точку О1. Затем, также от точки О, вправо откладываем 2см – ставим точку О2. О1 и О2 соединяем прямой. Отрезки ОО1 и О1О2 – стороны вытачки, но нам необходимо уравнять их. Для этого от точки О1 через точку О2 проведим отрезок О1О3= ОО1 и ставим точку О3. Затем соединяем точки О3 и П1.А4О +О3П1 – длина плеча.

Теперь определимся с уровнем линии груди. Для этого, от точки П вниз откладываем отрезок ПГ=1/4*Пог+Z. (Коэффициент Z выбираем в зависимости от осанки: 7 см - для нормальной фигуры, 7,5 см - для сутулой фигуры, 6,5 см - для перегибистой).

(Например ПГ=1/4*48+7=19 см).

Через точку Г влево и право проводим горизонтальную линию – она и определяет уровень груди и нижний уровень проймы. Точку пересечения с прямой АН обозначаем Г1, с линией ширины проймы - Г2, с линией ВН1 - Г3.

От точки Г вверх откладываем величину заднего угла проймы, равную ГП2 =1/3 расстояния ПГ + 2см, и поставьте П2 (Например ГП2=1/3*19+2=8,3 см).

Угол в точке Г делим пополам и проводим отрезок ГП3 равный 1/10 Ширины проймы + 1,5см и ставим точку П3. Эти манипуляции помогут нам красиво вычертить линию проймы. (Ширина проймы = размеру отрезка А1А2). (Например ГП3=1/10*12,5+1,5=2,8 см). Линию ГГ2 делим пополам и ставим точку Г4.

Соединив точки П1,П2,П3 и Г4 мы получаем линию проймы спинки.

Построение передней части

От точки Г2 вверх откладываем отрезок Г2П4=1/4* Пог+W. (Коэффициент W выбираем так же в зависимости от типа осанки: 5 см -для нормальной; 4,5 см - для сутулой; 5,5 см - для перегибистой).

(Например: Г2П4=1/4*48+5=17 см). Ставим точку П4. От точки П4 влево откладываем П4П5 = 1/10 *ПОГ и ставим точку П5.(Например: 1/10*48=4,8 см).

От точки Г2 вверх проводим отрезок Г2П6 равный 1/3 величины Г2П4 и ставим П6. (Г2П6=1/3*17=5,7 см).

А теперь выполним несколько вспомогательных построений для вычерчивания красивой проймы! Точки П5 и П6 соединим прямой и разделим пополам. Затем к этой линии вправо, под прямым углом, отложим 1см. Угол в точке Г2 делим пополам и проводим отрезок Г2П7 равный 1/10 от ширины проймы плюс 0,8 см (Например:Г2П7=1/10*12,5+0,8=2,1 см). Ставим точку П7. П5,1,П6,П7,Г4 соединяем плавной кривой – линия проймы переда.

Построение горловины полочки

От точки Г3 вверх откладываем величину Г3В1 = 1/2 *ПОГ +R. (Коэффициент R выбираем в зависимости от осанки: 1,5 см. для нормальной и перегибистой; 1 см - для сутулой).(Например 1/2*48+1,5=25,5 см). И затем ставим точку В1.

От точки Г2 вверх откладываем величину равную Г3В1 и ставим точку В2. Затем соединяем В1 и В2. От точки В1 влево откладываем В1В3 = 1/3 *ПОШ+0,5см и ставим точку В3. В1В3- ширина горловины. (Например:1/3*18+0,5=6,5см). От В1 вниз откладываем отрезок В1В4 = 1/3 *ПОШ + 2см и ставим точку В4 (Например 18:3+2=8см). В3 и В4 соединяем прямой и делим её пополам. В1В4 - глубина горловины.

От точки В1 через точку деления проводим линию, на которой откладываем отрезок В1В5 = 1/3 *ПОШ + 1см и ставим точку В5. (Например 18:3+1=7см). Точки В3,В5 и В4 соединяем плавной линией и получаем горловину полочки!

Построение вытачки

От точки Г3 влево откладываем отрезок Г3Г6 , который равен положению центра груди. Обозначаем его точкой Г6.

Из Г6 вверх проводим линию до пересечения с линией В1В2. На пересечении ставим точку В6. От В6 вниз откладываем В6Г7 = ВГ и ставим точку Г7. Затем так же, от точки В6 вниз откладываем 1см и ставим точку В7. Затем, точки В7 и П5 соединяем вспомогательным отрезком. По линии П5 В7 от точки П5 вправо откладываем отрезок П5В8 равный длине плеча минус величина отрезка В3В7 и минус 0,3см (Например В3В7=Дп-В3В7-0,3=13,5-3-0,5= 10,2 см). Ставим точку В8. Из точки Г7 через точку В8 проводим отрезок Г7В9 по длине равный отрезку Г7В7 . Полученную точку обозначаем В9. Соединяем точки В9 и П5. Г7В9 и Г7В6 –стороны вытачки, П5В9 +В7В3- длина плеча.

На данном этапе будем конструировать боковой шов базы платья. Первоначально, от точки Г вправо откладываем отрезок ГГ5 равный 1/3 ширины проймы (ширина проймы = отрезку А1А2). (Например ГГ5=1/3*Шп=1/3*12,5=4,2 см). Получаем точку Г5.

Через точку Г5 проводим вертикальную линию. На пересечении с линией проймы (с кривой линией) ставим точку Р. Пересечения с линиями ТТ1, ВВ1 и НН1 обозначаем соответственно Т2, В2, Н2.

Находим вспомогательные величины, необходимые для построения бокового шва:

Например G =ТТ1 – (ПОТ +1см), (G=53 -(38+1)=14 см).

Затем определяем коэффициенты:

F = 0,25*G (14х0,25=3,5см),

L= 0,45*G (14х0,45=6,3см),

S = 0,3*G (14х0,3=4,2см),

Y = (ПБ +2 см. –ББ1)/2 (53+2-53)\2=1см).

(Пб-полуобхват бедер)

Если получилось, что Y –положительное число, то откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см (1см.) и ставим точки Б3 и Б4.

От Т2 влево и вправо откладываем по 1/2*L (Например 6,3:2=3,2) и ставим точки Т3 и Т4. Точку Р соединяем с Т3 и Т4. Точки Т3 Б4 и Т4 Б3 соедините вспомогательными линиями, поделите отрезки пополам, из точек деления в сторону бочка отложите по 0,5см и соедините их плавной кривой с точками Б3 и Т4 с одной стороны и с Б4 и Т3 с другой стороны.

Если получилось, что Y –отрицательное число, так же откладываем от точки Б2 влево и вправо по Y см. Но обратите внимание – изменится способ соединения точек Б3 и Б4.

Если Y=0: то точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2.

От точки В1 вниз откладываем отрезок В1Т5 = ДТП + 0,5см и ставим точку Т5 (Например В1Т5=43+0,5=43,5см). Т4 и Т5 соединяем плавной линией.

От Б1 вниз откладываем величину отрезка равную Т1Т5 и ставим точку Б5. Точки Б5 и Б3 соедините плавной линией.

Построение вытачек и оформление боковых швов

Приступим к построению вытачек на полочке и спинке. Именно их величина задает степень приталенности изделия по фигуре. Первоначально, отрезок ГГ1 делим пополам, точку деления обозначаем Г8. Из точки Г8 опускаем вниз линию до пересечения с линией ББ1. На пересечениях с линиями ТТ1 и ББ1 поставим точки Т6 и Б6.

От Т6 влево и вправо откладываем раствор вытачки спинки Т6Т7 =Т6Т8 = S /2 (Например 4,2:2=2,1) и ставим точки Т7 и Т8. От точки Г8 вниз откладываем 1 см от Б8 вверх - 3см. Эти точки соедините с Т7 и Т8.

В итоге получаем талиевую вытачку на спинке, где Г8Б8- центр вытачки, Т6Т7= Т6Т8- раствор вытачки).

Начинаем построение вытачки на полочке. От точки Г6 вниз проводим линию до пересечения с линией ББ1. Пересечения с линиями ТТ1 и ББ1 обозначаем Т9 и Б7.

От Т9 влево и вправо откладываем раствор вытачки полочки Т9Т10 = Т9Т11=F/2 (Например 3,5:2=1,7) и поставим точки Т10 и Т11.

От точки Г7 вниз, а от точки Б7 вверх откладываем по 4 см затем эти вспомогательные точки и соединяем их с Т10 и Т11. И вот мы уже построили вытачку. Г7Б7- линия середины вытачки, Т9Т10=Т9Т11 раствор вытачки.

А теперь оформим до конца боковые швы чертежа базы платья. Для этого от Б3 и Б4 вниз проведем линии, до пересечения с НН1 и обозначаем точки пересечения Н3 и Н4. От Н1 вниз откладываем величину отрезка Т1Т5 и ставим точку Н5. Точки Н3 и Н5 соединяем (Рисунок 8).

И вот наконец-то мы сделали выкройку-основу платья!

Наверно, чтобы ее построить, потребовалось около часа. Конечно, если вы решили серьезно заниматься конструированием, моделированием и шитьем одежды, вам будет интересно (и полезно) построить базу основы платья самостоятельно, разобраться какие размерные признаки и в какой последовательности откладываются. И все таки – хочется ли вам тратить на это построение свое время? Не лучше ли сразу приступить к созданию вашей модели?

Так что экспериментируйте, творите, создавай что-то новое и неповторимое. А мы будем вам в этом помогать.

Хорошего настроения и до скорых встреч!

Admin 2017-02-24 в 10:46 пп

Приветствую вас, уважаемый мой читатель.

Построение правильной базовой выкройки платья — предмет трудов многих поколений конструкторов и портных. Ведь конечный результат качественно построенной выкройки — это отличная посадка готового платья на фигуре.

Для портных, которые переживают за качество своей работы, построение лекала по индивидуальным меркам очень много значит. Если у вас до сих пор нет хорошего алгоритма для построения основы — значит, вам приходится долго проводить примерку на заказчике. А это потеря времени.

Да и правильно провести примерку может далеко не каждый. Ведь для исправления ошибок в посадке изделия на фигуре нужно очень хорошо знать принципы построения конструкции выкройки и большой опыт.

А заказчик очень чутко следит за нашими действиями. И неуверенность портного на примерке видна сразу. Плохую посадку не скроешь и ваш клиент потерян — он уйдёт к конкурентам. Ведь что хотят наши клиенты — чтобы им сшили быстро и качественно.

А если мы вертим вещь на клиенте по часу, гоняем складки и заломы туда-сюда, добиваясь гладкости — мало кому это понравится. Клиент это видит и много за такую работу не заплатит.

Ещё бывает, что исправить ошибки кроя вообще невозможно. Например: ошиблись с прибавками и платье мало. А припусков не хватило.

Или при раскрое не учли малый рост клиента и выкроили слишком глубокую пройму. Этот недостаток кроя исправить невозможно.

Тогда вещь отправляется в корзину. По закону: если материал заказчика испорчен, то мы — портные — обязаны возместить убыток — вернуть точно такой же отрез ткани. Или возместить деньгами, но в двойном размере.

Что же делать? Как получать нужную выкройку быстро? Каким требованиям должна соответствовать хорошая базовая основа выкройки платья? Давайте пройдём всё по шагам.

Думаете, наверное: очередная “гуру” учит строить выкройки. Может, со стороны так и кажется. Может, вы ищите моментального ответа на ваш вопрос — как очень быстро и без особых трудов и знаний сразу раз — и чудесным образом научиться строить точную выкройку платья. Без опыта, без углубления в тему.

А тут предлагается основательно изучить и понять суть базовой выкройки.

Если вы не умеете учиться и не хотите серьёзно изучать тему точных лекал — тогда ищите другой ресурс. Их много.

А мы продолжим: у меня огромный опыт работы с заказчиками — и с женскими, и с мужскими изделиями. Поэтому, на примерках получила такой колоссальный опыт в исправлении ошибок кроя, что просто мечтала научиться строить точную основу. И сейчас это для меня уже не проблема.

Я долго изучала все основные методики. Быстро поняла, что многие рассчитаны на массовое производство одежды. Что это значит? А это значит, что построить основу по индивидуальным меркам по таким методикам сложно. Нужно знать ключевые точки тела человека — “якоря”.

И тогда чужие методики вам вообще не понадобятся. Вы перестроитесь на фигуру и поймёте, что любая индивидуальная фигура — для нас, конструкторов — это просто набор расстояний между ключевыми точками.

И неважно, как обозначены точки чертежа, неважно, сколько этих точек. Неважно, какую методику вы вообще будете изучать ещё. Принцип всегда один — у всех методик — закладка в чертёж нужных расстояний между ключевыми точками. Снял с фигуры — отложил на чертеже. Логически понятно, что мы должны получить обычную развёртку объёмной фигуры на плоском чертеже.

Чем больше снимем индивидуальных мерок — тем точнее будет выкройка. Это закон. Расчётные способы получения мерок — не наш метод. Для индивидуального платья расчётные мерки применять можно, но только в тех узлах, где ошибки не так важны. Например, ширина горловины. Расчётные методики применяются только в серийном пошиве — для получения нескольких размеров с градацией.

Итак, приступим:

Построение точной выкройки платья

Понятно, что платья могут быть различными по конструкциям и фасонам. Прямые, трапеция, приталенные, широкие. Но базовая основа у всех перечисленных силуэтов одна — это копия фигуры. Причём, со всеми её особенностями — большая грудь, перегибистая спинка, выступающие по бокам бёдра.

Мы не будем делить чертежи на группы. У нас система индивидуальная. Значит, учитываться будет всё. Ведь всё на свете можно измерить и посчитать. Степень всех выпуклостей, изгибов и размеров. Поэтому выкройка подойдёт для каждой фигуры.

Потом по точной базовой основе можно будет смоделировать платье с силуэтом трапеция, прямое или свободное.

По этой основе можно моделировать сложные модели платья, корсеты, даже бюстгальтер. Но если основа будет грамотная, правильная и точная. А также по базовому чертежу создаются конструкции изделий верхней одежды — жакеты и пальто. Только вводятся другие прибавки на свободу облегания.

И перед построением внимательно изучите основные линии конструкции платья:

Обозначение мерок

При снятии мерок нужно их записывать. И легче всего иметь готовый список нужных мерок. А при измерении фигуры просто вводить нужные цифры. Мерки обычно записываются сокращёнными названиями. Например, С, О, Д, Ш.

С (полуобхваты) — груди, талии, бёдер. Записывается сразу половина мерки — так будет удобнее строить чертёж. Ведь он строится на половину фигуры. В половинном значении принято записывать мерки, которые снимаются с тех областей фигуры, которые делятся вертикально осью симметрии.

Мерки, которые не делятся осью симметрии, нельзя делить пополам. Они записываются полностью. Обозначаются буквой О (полные обхваты). Это мерка обхватов рук, ног, запястья, щиколотки.

Остальные мерки обозначают Д (длины), Ш (ширины), В (высоты). Записываются в полном значении. Например, Др — длина рукава.

Список нужных мерок для построения

Итак, запишите значения мерок на листочке. На талии горизонтально полу повяжите шнурок. Во время сеанса снятия мерок шнурок должен оставаться в одном положении. Это важно для мерок баланса. Все прибавки я сразу даю на половину чертежа — чтобы вы потом не гадали: делить цифру перед расчётами или нет.

Нам понадобятся:

Сг1 — полуобхват груди первый. Мерка снимается по выступающим точкам лопаток, по подмышечным впадинам, замыкается над грудью — на уровне передних углов подмышечных впадин

Сг2 — полуобхват груди второй. Мерка снимается также, как предыдущая, но спереди замыкается на выступающих точках груди.

h — мерка для точного вычисления раствора нагрудной вытачки. При снятии двух предыдущих мерок на груди засекается расстояние между первой и второй. Это расстояние между точкой центра груди и уровнем мерки Сг1

Прг — прибавка на свободу облегания к половине общей мерке груди. Значение выбираете в зависимости от модели и ткани. Для построения базовой выкройки прилегающего платья — выбираете 0 см. Если будете конструировать полуприлегающее платье — выбирайте (2-4 см — общее значение прибавки) или сразу делим пополам: получаем 1-2 см. Если свободное — на половину чертежа: 3 и более см.

Дпл — Длина платья. Мерка снимается по спинке вдоль позвоночника, от 7 шейного позвонка вниз до желаемой длины платья.

Пршгр — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина груди. Вводится 0 см — для прилегающего платья — футляр без рукава, 0, 5 см — для прилегающего платья с рукавом. Больше — если будете конструировать жакеты и пальто — до 1 см. Это прибавка к ширине проймы полочки.

Пршсп — Прибавка на свободу облегания к мерке ширина спинки. Идёт на пройму спинки. Аналогична предыдущей, но немного больше. На 2-3 мм. Вводите 7 мм для прилегающего платья с рукавом. 9 мм — для полуприлегающего. Больше имеет смысл вводить для жакетов и пальто -1 ли даже 1,5 см. Эта и предыдущая прибавка внутренние — на общую прибавку не влияют. Они распределяют внутри сетки чертежа общую прибавку к обхвату груди.

Дст — длина спинки до талии. Запомните первую точку «якорь». Это точка пересечения плечевого шва с основанием шеи. Мерка Дст снимается от первого якоря вертикально вниз до шнурка на талии. По этой цифре мы определяем точную высоту лифа по спинке.

Дст 7 — длина спинки до талии от седьмого шейного позвонка. Снимается от точки положения линии горловины на спинке, вертикально вниз по позвоночнику, до шнурка на талии. Снимается для точного вычерчивания глубины горловины спинки.

Дпт — длина переда до талии. Мерка снимается от точки — » первый якорь» — то есть от точки пересечения плечевого шва с основанием шеи, через выступающую точку груди, вертикально вниз до шнурка на талии.

Пршг — прибавка к ширине горловины. Эта прибавка в основном применяется к верхней одежде или к модельным горловинам. Например, если в платье будет английский воротник — тогда можно сразу в чертеже ввести о, 5 см. Если открытая горловина или большое декольте — то можно вводить прибавку 1, 2, 4 см, или ничего не вводить, а посмотреть потом на примерке.

Сш — половина обхвата основания шеи — измеряйте в том месте, где будет проходить горловина платья.

Дп — длина плеча. Мерка от точки «якорь» — до желаемой длины плечевого шва. Иногда новички допускают ошибки в определении длины этой мерки. Низшая точка плечевого шва — это верхняя точка оката рукава. Если намеряете больше — в изделии рукав будет смотреться свалившимся с плеча.

Вг — снимается от «точки — якоря» вниз до выступающей точки груди. И снова внимание: когда снимаете эту мерку, посмотрите на грудь клиентки сбоку — в профиль лучше определить длину мерки.

Вгк — снимайте это значение одномоментно с предыдущей меркой — от одной точки Цг. Сняли мерку Вг, не отрываясь от точки Цг, разверните сантиметр к концу плечевого шва и измерьте расстояние от нижней точки плечевого шва до точки Цг. Эта цифра покажет нам точный индивидуальный наклон плечевого шва. И на примерке вы убедитесь, что выкройка села как нужно — без косых заломов на спинке и полочке.

Цг — расстояние между выступающими точкам грудных желёз у женщин. Важно: учитывать округлую форму груди и снимать не минимальное значение — по передней плоскости, а немного захватить ареолы грудных желёз. Мерка определит потом положение грудных и талиевых вытачек полочки:

Следующие пять мерок помогут получить точную форму и размеры проймы вашего индивидуального чертежа. Для удобства воспользуйтесь обычной деревянной линейкой шириной 3 см, которую нужно зажать подмышкой — как градусник. Плотно зажатая линейка покажет правильный уровень переднего и заднего углов подмышечных впадин. А также минимальную глубину проймы.

Впрс — высота проймы спинки. Измерьте расстояние от заднего угла подмышечной впадины вертикально вниз до шнурка на талии.

Впрп — высота проймы полочки. Снимите мерку от переднего угла подмышечной впадины вниз до шнурка талии.

Впрб — высота проймы бока. Расстояние от нижнего края линейки до шнурка на талии — базовая глубина проймы.

Шс — ширина спинки. Горизонтальное расстояние между задними углами подмышечных впадин — по спинке. Важно понимать, что эта мерка должна учитывать максимальную ширину спинки — с учётом жирков на полной фигуре. Если спинку заузить — то в таком платье с рукавами человеку будет некомфортно и трудно двигать руками. Вписывается половина значения.

Шг — ширина груди. То же, только по переду. Расстояние между передними углами подмышечных впадин. Записывается половина значения.

Ст — полуобхват талии. Запишите половину значения полного обхвата талии.

Прт — прибавка к талии. Выбирайте примерно из такого расчёта: даже в прилегающем платье прибавка должна быть не меньше 2 см. Если фигура полная, то 3 см. Значения на половину чертежа. Особенность полной фигуры — складки и жирки на талии. Полное облегание тканью такой фигуры некрасиво выделит все эти холмики и рельефы. А прибавка к талии несколько освободит напряжение талиевых вытачек. Если платье полуприлегающего силуэта, то прибавку выбирайте 3 — 4 см. Если прямое и расширенное — тогда талиевых вытачек на чертеже не будет и прибавку вводить смысла нет.

Сб — полуобхват бёдер. Мерка снимается горизонтально полу по выступающим точкам ягодиц. Но фигуры у нас у всех разные и наиболее выступающие точки могут расположиться по бокам фигуры. Так называемые «галифе». Тогда мерку нужно снимать с учётом выступа ягодиц и боков. По вертикали эти точки могут быть на разном уровне, а мерку нужно снять горизонтально. Кроме прочего, ещё нужно учесть степень выпуклости живота. Иначе, если мы снимем мерку горизонтально лишь по ягодицам — то не захватим бока и живот. Тогда платье в бёдрах будет узко будут некрасиво выпирать все выпуклые части тела.

Как быть? Нужно снимать мерку бёдер «высоким сантиметром» — шириной не менее 30 см. Такой сантиметр обхватит бёдра по самым выступающим точкам во всех плоскостях — и по ягодицам, и по бокам, и по животу. Это обычный лист картона. Им очень удобно снимать мерки с полных фигур для получения точной выкройки.

Всегда нужно так точно снимать мерку бёдер? Если ваша фигура молодёжная, или если вы шьёте трикотажное прилегающее платье «облипку», то обычно проблем с меркой бёдер нет — снимаете её по выступающим точкам ягодиц — без учёта выступа живота. Трикотажное платье будет полностью облегать фигуру. Мини — юбки. Тоже не терпят лишнего миллиметра объёма в бёдрах. По-этому, мерку бёдер для мини и прилегающей юбки-карандаш снимаем без учёта выступа живота. В общем — смотрите сами. По ситуации.

Прб — прибавка к бёдрам. В платье обычно минимальна: 1 — 2 см. Но в жакетах и пальто может достигать 6 — 10 см.

Вт — сумма вытачек талии. Это не мерка, а готовый расчёт излишка ткани по талии, который нужно будет грамотно распределить по вытачкам индивидуального лифа. Рассчитывается по формуле: (Сг2+Прг)-(Ст+Прт)

Ввсл — высота вытачки спинки лифа. Это та точка, где заканчивается верхняя вытачка спинки лифа. Обычно даётся как 13 — 14 см. Но на деле такая высота вытачки может очень даже не соответствовать вашей индивидуальной.

Например, у вас перегибистая спина и вытачка спинки очень глубокая. Высота перехода от линии талии к самому широкому месту спинки находится на уровне примерно 20 см вверх от талии. А вы сделали вытачку высотой 14 см. Что будет? Пузырь на спине. Это значение рассчитать невозможно. Его можно только измерить. воспользуйтесь обычной линейкой, приложите её вертикально к спинке. Плоскость выбираем так: самая выступающая точка лопаток. Смотрим — какова высота вытачки. Записываем.

Ввспб — высота вытачки спинки бёдер. Тоже — только вниз. Измеряется расстояние от линии талии вниз до выпуклой точки ягодиц. Важно измерять это расстояние не по поверхности тела, а вертикально. Просто приложите к ягодицам линейку.

Вб — высота бёдер. Мерка снимается по боковому шву — от шнурка на талии вниз до линии выступающей точки бёдер. Именно по линии бокового шва, а не ягодиц! Эта мерка позволит вычертить идеально Ваш контур бокового шва. Ведь высота бёдер не всегда такова, как прописано в книгах — 20 см. У меня, например, это 9 см. А если я вписываю в свой чертёж Вб = 20 см, то что получаю в итоге? Напряжённые поперечные складки в области бока бёдер.

Ввпб — высота вытачки переда бёдер. Проведите мысленную вертикаль от точки Цг вниз. Там, где линия будет пересекаться с животом — это точка вершины вытачки переда бёдер. Если у фигуры плоский живот — всё равно вертикально приложите линейку к животику на вертикали Цг и внимательно присмотритесь к профилю контура живота — хоть 5 мм, да обнаружите. Измерьте расстояние от холмика живота до шнурка на талии — это точная высота вытачки переда бёдер.

Ну и к чему такие точности, спросите вы? Вы очень удивитесь, когда примерите такую основу на фигуру. Переделок не будет вообще. Даже со стороны — на плечиках — такое изделие смотрится как «именное». И угадывается фигура. А корсет, например, сшитый по такой выкройке, хорошо садится даже без костей.

Да что мне вас убеждать — вы и сами знаете, что отличная выкройка — это фундамент всего изделия и предмет гордости любого портного.

Программа Валентина для построения выкройки платья

А как вы привыкли строить чертежи? На бумаге или в программе? Я могу строить на бумаге, но в программах мне строить удобнее. Например, в RedCafe, или в Optitex — но меньше, в автокаде ещё меньше нравится.

А вот в программе Валентина просто обожаю строить чертежи. Тем более, что в Валентине есть возможность построить алгоритм любой основы один раз, а потом только менять мерки на новые и чертёж будет перестраиваться автоматически на нужный вам размер. Такой чертёж называется параметрический. Это круто! Выводим на печать, склеиваем листы и кроим.

Я для себя построила параметрический чертёж точной выкройки платья. В конце статьи есть ссылка, по которой вы можете пройти и запросить ссылку на скачивание файла параметрики. Только для использования этого файла вам нужно будет скачать и установить программу Валентина. О том, как это сделать и как работать в программе — читайте вот в этой статье:

Построение сетки чертежа

Ну так что, продолжим:

Мы сняли и записали все мерки. Осталось просто отложить их на бумаге.

Мы можем строить такой чертёж от любой точки — просто откладывая все полученные мерки. Хоть от горловины спинки или полочки. Хоть от середины переда. От низа, от верха. Всё равно чертёж получиться.

Строить можно на бумаге, или в программе — как вам нравится.

Слева листа проведите вертикаль. Это линия середины спинки.

Вправо от этой вертикали начертите вторую вертикаль — на расстоянии Сг2+Прг. Это линия середины переда.

Вверху этой линии середины переда поставьте точку А2. Сразу от этой точки проведите перпендикуляр влево — около 25 сантиметров. Это линия высшей точки полочки.

Обозначение точек я здесь привожу такое же, как в файле параметрики. Если вы захотите его скачать и воспользоваться, то так вам он будет намного понятнее.

Кстати, все мерки и их описание точно соответствуют описанию мерок в этой статье. Так что вам будет очень удобно работать с файлом параметрики — в плане введения нужных мерок. Хотя в программе — в таблице введения мерок, также есть подсказки для правильного снятия мерок. Так что не запутаетесь.

От точки А2 вниз отложите мерку Дпт, поставьте точку Т1.

От этой точки влево проведите перпендикуляр к линии середины спинки.

На пересечении поставьте точку Т.

От точки Т вверх отложите сразу две мерки: Дст7 и Дст.

Поставьте соответственно точки А6, А. А6 — точка глубины горловины спинки (ростка). Точка А — линия высшей точки лифа спинки.

От точки А6 вниз по линии откладываем мерку Дпл — длина платья и ставим точку Н.

От точки Н вправо — перпендикуляр — до линии середины переда — ставим точку Н1.

Сетка чертежа готова.

Горловина спинки и полочки

От точки А вправо проведите короткий перпендикуляр — сантиметров 25.

И отложите на нём от точки А вправо ширину горловины. Снимается с фигуры — но также можно рассчитать по формуле: Сш/3. Формула, в общем, точная. Ставим точку А3.

Точно такое же значение отложите на полочке — влево от точки А2. Ставим А4.

Вниз от точки А2 отложим глубину горловины переда — по формуле: ширина горловины +1,5 см для всех размеров. Ставим точку А5.

Оформляем плавными лекальными линиями горловину спинки — соединив точки А6 — А3.

И горловину полочки — точки: А4 — А5.

Нагрудная вытачка и плечевой шов полочки

Базовые основы платья строятся различными методами. Нагрудная вытачка на таких чертежах может выглядеть по разному. Она может уходить своим раствором в пройму. Может в средний шов полочки. Может уходить в плечевой шов — разбивая его на две части. Последний — самый, я считаю, неудобный и неточный.

Я экспериментировала с разными способами построения нагрудной вытачки и пришла к самому удобному и точному способу её построения: раствор в высшую точку плечевого шва.

И у меня есть несколько способов точного вычисления раствора этой вытачки. Но для этих способов нужны другие мерки, нежели те, которые описаны в этой статье.

Самый простой и действенный — это отнять от большей мерки обхвата груди меньшую.

То есть: Сг2 — Сг1 = раствор нагрудной вытачки в той точке, где мы снимали вторую мерку.

Точка эта — мерка h. Запомнили?

Поехали: строим точную нагрудную вытачку полочки. От точки А2 вниз отложите мерку Вг. Поставьте точку А7.

Проведите влево от неё перпендикуляр, равный мерке Цг. Поставьте точку А8.

Соедините точки А8 — А4. Это первая сторона нагрудной вытачки.

От точки А8 вверх по линии отложите мерку h, поставьте точку h.

Влево по горизонтали от точки h отложите раствор вытачки, который мы уже постчитали: Сг2 — Сг1. Это будет примерно 2-4 см. От размера зависит, конечно. Обозначьте точкой А9.

Из точки А8 через точку h вверх проведите вторую линию нагрудной вытачки: длиной, равной отрезку А8 — А4. Поставьте А10.

Возьмите циркуль и проведите короткую дугу из точки А10 радиусом равным мерке: Дп+Пршп.

А из точки А8 проведите вторую дугу радиусом мерки Вгк — так, чтобы две дуги пересеклись. Поставьте точку А11. Это низшая точка плечевого шва. Соедините её с точкой А10 — это плечевой шов полочки.

Плечевой шов спинки

От точки А вниз отложите значение точного наклона плеча спинки. Оно такое же, как в полочке. Вычисляется очень просто — по формуле: Вг — Вгк.

Обычно это 2,7 см- 3 см- 3,5 см. Но если плечи покатые, то эта мерка может быть даже 5 см. Если прямые — то 2 см. Понимаете, что это значение рассчитать по одной только мерке Вг невозможно?

Ставим точку А12. Вправо от ней проводим перпендикуляр от середины спинки примерно 30 см.

Вот на эту линию у нас и придёт конец плечевого шва спинки. Длина плечевого шва у нас складывается из: мерка Дп+Пршсп+Раствор вытачки спинки. Где Раствор вытачки спинки рассчитывается по формуле: Дп*0,13.

Итого: 13,5+0,7+(13,5*0,13) = 15,955 см. Округляем: 16 см.

Это я для примера взяла цифры 52 размера.

Вот эти 16 см откладываем от точки А3 наискосок вниз так, чтобы конец шва коснулся линии А12.

Ставим точку А14.

От точки А3 по линии откладываем 3,5 см для всех размеров. Ставим точку А15.

От т А15 вправо по линии — раствор плечевой вытачки. Формула Дп*0,13. Ставим точку А17.

От точки А15 вертикально вниз отложите длину плечевой вытачки. 9 см для всех размеров. Точка А16.

Соедините точки А15 — А16. Точки А16 — А17 прямыми линиями. Продлите линию А15 — А16 вверх на 3 мм. Точка А18.

Измерьте длину линии А15 — А18 и отложите длину этого отрезка вверх по линии А16 — А17.

Это удлиннение на 3 мм — дополнительная корректировка формы плечевого шва. Так как после сведения сторон плечевой вытачки шов должен стать совершенно прямым. Но просчитать эти миллиметры сложно. Поэтому, после вырезания выкройки, можно свести плечевую вытачку, прочертить прямую линию плечевого шва и потом только вырезать выкройку окончательно. В программе Валентина вытачка корректируется спциальным инструментом: «вытачка». Твк что, при построении лекала в программе эта проблема отпадает.

Соедините точки А3 — А18 и точки А19 — А14 прямыми линиями.

Плечевой шов оформлен.

Построение узла проймы

Точка А21 — ключевая якорная точка проймы спинки. Она же — ширина спинки + прибавка к ширине спинки. Она же — мерка Впрсп — высота проймы спинки. Она же — точка перехода линии проймы спинки снаружи — внутрь — под руку. Если эти мерки не снимать, в рассчитывать по общим формулам — то, сами понимаете, «попасть в точку» будет почти невозможно. Положение высоты точки А12 зависит от наклона плеча, от степени развития жировой прослойки торса и мышц рук, от формы скелета, наконец.

Как построить точку? Очень просто. Откладываем мерки так, как снимали: от середины спинки — мерку Шс ширина спинки. Естественно — её половину. И прибавляем прибавку на свободу облегания. Получим примерно 19,2 см на 52 размер. от линии талии вверх откладываем мерку Впрсп — высота проймы спинки. Там, где они пересеклись — ставим точку А21 — якорную точку проймы спинки. Запомнили.

Переднюю точку проймы строим аналогично — на пересечении двух мерок — Впрп высота проймы переда и мерки Шг+Пршг ширина груди +прибавка к ширине груди. Но на груди в чертеже есть развёрнутая вытачка. Поэтому, мы откладываем формулу на уровне точки h и прибавляем к формуле ширины груди расстояние h — А9. Откладываем полученое значение. Итого: от линии середины переда влево, на уровне точки h откладываем: Шг (ширина груди)+Пршг (прибавка к ширине груди) + h — А9 = в 52 размере 24 см.

Ставим штрих. Снизу подводим мерку Впрп (высота проймы переда). На пересечении двух линий получили точку А23 — якорная точка проймы переда.

А где же будет нижняя точка проймы? Высоту мы знаем — мерка Впрб (высота проймы бока). Откладываем её вверх от линии талии примерно посредине проймы. Разделим расстояние между вертикалями передней и задней ключевыми точками проймы (А21 — А23) пополам и на пересечении этой срединной вертикали с меркой Впрб, отложенной от талии вверх — получим точку А26.

Это базовая глубина проймы платья. Она годится для платья футляр без рукава. Но для платья с рукавом к глубине проймы нужно дать прибавку 1-1,5 см. Если платье будет более свободное, то пройму углубляем в зависимости от формы рукава и модели платья. Например, в жакетах пройма углубляется на 2,5 — 3 см относительно базовой глубины проймы.

Боковой шов

От точки А26 опускаем перпендикуляр к линии низа платья. Ставим точку А30.

Наше платье разделилось на перед и спинку в том месте, где у нас находится природное наилучшее место для бокового шва — ровно посредине проймы — под рукой.

На пересечении с линией талии поставьте точку А25.

От этой точки сразу вниз — мерку высота бёдер бока (Вб). Точка А31.

В этой точке проведём манипуляцию с распределением разницы в обхватах груди и бёдер. Ведь ширина сетки чертежа точно соответствует только мерке груди. А бёдра у женщин обычно больше, чем грудь. Бывает наоборот. или бывает, что равны. Вот сейчас это и вычисляем по формуле:

(Сб+Прб) — (Сг2+Прг) = 3 см. Число моё приведено для примера в 52 размере.

Итак, мы получили разницу в обхватах бёдер и груди величиной 3 см. Как видите, в этом значении свой вес имеют также прибавки. если у вас получилась цифра 0 — значит, у вас обхваты равны. Можно для визуального увеличения бёдер увеличить прибавку по бёдрам или уменьшить прибавку по груди.

Это значение разницы откладываем от точки А31 влево и вправо поровну. Для примера — 1,5 см влево и 1,5 см вправо. Ставим соответственно точки А42, А43.

Опускаем перпендикуляры на линию низа из этих точек. Ставим соответственно точки А44, А45.

Корректируем линию талии. Как вы помните, мерки мы снимали от шнурка, повязанного на талии горизонтально полу. Но наша анатомическая линия талии по боковым швам обычно выше талии переда и спинки на 1 см. Поэтому, от точки А25 сместим линию талии на 1 см вверх и поставим точку А27.

Проводим новые линии талии — Т — А27. А27 — Т1.

Вытачки талии спинки, бока, переда платья

Ну что? Остался последний рывок — распределить вытачки талии по переду, спинке и боку платья.

Для этого у нас в списке мерок уже посчитана формула Вт вытачек талии. Например, получили 8 см. Распределяем так: половину отдаём на вытачку спинки. Остальную половину делим поровну между боком и передом.

Для примера — 4 см — на спинку, 2 см на бок, 2 см на перед.

Для боковой вытачки от точки А27 влево и вправо отложим по половине вытачки, то есть по 1 см. Точки А 28, А 29.

Линию Т — А28 разделим пополам — точка А32.

Перпендикулярно линии Т — А28 от точки А32 вверх и вниз откладываем мерки высоты вытачки спинки лифа и бёдер.

А32 — А37 = Ввсл

А32 — А38 = Ввспб

Оформляем талиевую вытачку спинки через точки:

А40 — А37 — А39 — А38

Вытачка талии переда:

От точки А8 опускаем перпендикуляр на линию А29 — Т1. Ставим точку А33.

По этой линии вниз отступим 2 см для всех размеров — точка А34. Это вершина талиевой вытачки переда.

Продлим линию А8 — А33 ниже линии Т1 — А29 на значение мерки Ввпб. Поставим точку А41.

От точки А33 влево и вправо отмерим по половине вытачки переда — по 1 см. Поставим точки соответственно А35, А36.

Соединив точки А41, А35, А34, А36, получим талиевую вытачку переда.

Ну и всё — оформляем боковой шов спинки через точки:

А26, А28, А43, А45.

Оформляем боковой шов полочки через точки:

А26, А29, А42, А44.

Причём — в области между талией и бёдрами, линии бокового шва пересекутся, если бёдра по объёму больше груди. И не пересекутся, если наоборот.

Базовая выкройка платья построена. А если вы ещё не совсем уверены — как снимать мерки, то .

Интерактивная параметрическая выкройка платья с рукавом

Если вам нужен файл параметрической выкройки платья с рукавом для программы Валентина — перейдите по ссылке ниже:

А на сегодня у меня всё. С вами была